понедельник, 28 января 2013 г.

Приготовить Бетон Своими руками

Чтобы приготовить бетон нам понадобятся:

-бетономешалка;

-вода;

-песок;

-щебень;

-цемент.



Качество любого составляющего влияет на качество бетона в целом. Глина в песке образует трещины в бетоне, слишком мелкий песок увеличивает расход цемента и снижает прочность. Так же увеличивают расход цемента и ведут к расслоению бетонной смеси заполнители разных размеров (нефракционированные). Грязные, с пылью и примесями щебень и песок требуют, для достижения пластичности бетонной смеси, большого количества воды и снижает прочность бетона.

Бетон активно используют как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Затвердевший бетон-это искусственный камень, который состоит из смеси разных компонентов, затворенных водой. Маркируется бетон марками от М50 до М800 и разделяется на классы от В3,5 до В60. «В» отвечает значению гарантированной прочности, МПа, с обеспеченностью 0,95. Марка бетона отвечает за нагрузку, например, бетон М100 выдерживает нагрузку 100кг на 1см2.

Для заливки фундамента обычно используют бетон марки М200.

Рецепт приготовления бетона на 1м3:

Рецепт бетона марки М150 с П3:

-цемент-250кг;

-песок-790кг;

-щебень-1250кг;

-вода-140кг.

Рецепт бетона марки М200 с П3:

-цемент-290кг;

-песок-730кг;

-щебень-1250кг;

-вода-160кг.

Рецепт бетона марки М250 с П3:

-цемент-330кг;

-песок-690кг;

-щебень-1240кг;

-вода-175кг.

Рецепт бетона марки М300 с П3:

-цемент-380кг;

-песок-610кг;

-щебень-1240кг;

-вода-190кг.

Рецепт приготовления бетона для бетономешалки (ёмкость 85л.).

Бетон марки М150:

-цемент-21кг;

-песок-67кг;

-щебень-106кг;

-вода-12кг.

Бетон марки М200:

-цемент-25кг;

-песок-62кг;

-щебень-106кг;

-вода-14кг.

Бетон марки М250:

-цемент-28кг;

-песок-59кг;

-щебень-105кг;

-вода-15кг.

Бетон марки М300:

-цемент-32кг;

-песок-52кг;

-щебень-105кг;

-вода-16кг.

Следует учесть, что в каждом конкретном случае пропорции могут меняться.

Как ухаживать за бетоном. 

В течении первых дней после заливки очень важен правильный уход за бетоном. Недостаток ухода может привести к непоправимым последствиям. Лучшее время для бетонирования - это осень и весна, когда температурный режим колеблется в пределах 10-25оС, не очень жарко и не сильно холодно, а влажность воздуха достаточно высокая. В летнее время бетон необходимо защищать от испарения и поддерживать необходимую влажность. Для этого бетон накрывают влажной мешковиной, соломой или мокрым песком, увлажняют поверхность водой. Бетонирование лучше производить во второй половине дня или вечером. Бетон не любит попадания прямых солнечных лучей.

Особой предосторожности требует бетонирование при низких температурах (зимой). Если вода в растворе замёрзнет, то бетон наберёт прочность ниже проектной. Для предотвращения этого используют различные методы:

- подогретую воду;

-цементы с повышенным тепловыделением при твердении (ПЦ1-500,ПЦII/А-Ш-400);

-применяют электроподогрев бетона;
-добавляют противоморозные добавки;
-укрывают бетон теплоизоляционными материалами;
-применяют утеплённую опалубку.

Не следует пренебрегать уплотнением с помощью вибрирования. Если бетон вибрировать недостаточно, то он слабо уплотнится, а если перестараться, то бетон может расслоиться. Необходимо выбрать оптимальное время вибрирования. Признаками достаточного уплотнения являются: появление на поверхности бетонной смеси цементного «молочка», прекращение выхода пузырьков воздуха и прекращение оседания смеси. Качественно уплотнённый бетон увеличивает сопротивляемость агрессии, набирает максимальную прочность, что положительно сказывается на его долговечности.

Утепление Балкона При Продлении Комнаты

УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА.

В данной статье мы рассмотрим утепление балкона для присоединения его к комнате. Зачастую при данных работах возможны недоработки, которые в состоянии потом испортить жизнь. Во-первых, если что–то сделать не так или недоделать, то потом надо все переделывать заново. А это деньги и значительно больше, чем вы потратили в первый раз.
Первое правило при выносе балкона, не надо быть цербером и орать на рабочих, что они уменьшили своим утеплением полбалкона. Надо помнить, что межбалконная стена значительно толще стены фасада балкона. И, как правило, при выносе балкона - переносится батарея на фасадную часть. И для того чтобы крепеж батареи не прошел насквозь нужно дополнительно возвести в пол кирпича стенку. На нее в последствии и фиксируется батарея. Это также необходимо и для кондиционера, если он есть. Между бетонной фасадной стенкой и нашей кирпичной можно проложить утепление. Если выбор пал на пеностирол, то лучше использовать 2 слоя со смещением швов (для исключения промерзания между швами) или использовать шпунтированный пеностирол. Если выбор остановился на минеральной вате, то необходимо использовать парогидробарьер для предотвращения циркуляции влаги. Он устанавливается с двух сторон, со стороны кирпича и со стороны бетона. Наша кирпичная дополнительная стена добавляет еще один плюс при установке оконного блока. Который в данном случае устанавливается уже не на бетонную стенку, а на кирпичную. Это нам дает установить оконный блок к горизонтальной верхней плите и тем самым исключить протекание воды с балкона этажом выше. Оконный блок надо заказывать с расширителем. Толщина расширителя вирирует в потолочной части от того, какой свет мы хотим расположить (растровые светильники или плоский прекрепкой плафон) и какой карниз мы захотим использовать или это буду жалюзи. Боковые расширители – рассчитываются от степени утепления боковых стен (стена меж балконами или стена выходящая на улицу). Утепление пола носит стандартный характер. Самая главная точка, которая дает холод при выносе балкона – это верхний козырек. Если низ и бока оконного блока задувают пеной между рамой и фиксированным основанием (бетоном или кирпичом) и затем устанавливают боковые нащельники и нижний отлив. То с верхним козырьком (отливом) происходит наоборот – сначала устанавливают козырек (отлив) а затем устанавливают оконный блок. Запенивают в данном случае внутренний (внутри вашего балкона) промежуток между оконным блоком и козырьком (отливом).   
Внутри балкона потолок необходимо оклеить пеностиролом. Который перекрыл внутреннюю часть козырька и монтажную пену. Толщина пеностирола выбирается из расчета толщины задутого шва между козырьком и оконным блоком. И даст дополнительную защиту и исключит появление конденсата на металлическом козырьке. Дальнейшее утепление потолка стандартное.

В заключении хотелось добавить, что выбор всегда остается за Вами.

Как Самому Наклеить Потолочные Плинтуса


Эта статья предназначена для тех, кто хочет узнать, как правильно клеить потолочный плинтус (багет), как резать углы потолочного плинтуса, но не знает с чего начать, как сделать так, чтобы после наклеивания плинтуса были ровными, а не "плавали".

Чтобы качественно наклеить багет мы рекомендуем выровнять угол между стеной и потолком. Если у Вас они ровные, то данный абзац можно пропустить. Для этого берется правило длиной 2-2,5м. На ширину 20-30 см от угла шпателем наносим штукатурный раствор Волма-Слой на стену и на потолок. Затем правило прикладываем к углу между стеной и потолком, прижимаем его к стене и проводим им вниз, срезая излишки раствора. Затем также прикладываем правило, но теперь прижимаем его к потолку и тянем "на себя". Так делается по всему периметру помещения.

После выравнивания углов начинаем клеить багет. Для этого берем акриловый герметик и наносим его на края багета. Затем прикладываем плинтус к углу и прижимаем его. Излишки герметика удалить влажной губкой. Рекомендую клеить одну стену полностью за раз, а не частями. Много раз видел, как клеют половину стены и переходят на другую. Это неправильно! Клеим полностью одну стену и прикладываем к нижней кромке багета правило. Делается это для проверки ровности нижнего края багета. Если где-то плинтус "поплыл", то его можно поправить, пока герметик не высох. Именно поэтому я рекомендую не клеить по частям, потому что герметик сохнет быстро и поправить потом возможные неровности будет невозможно.

Как резать углы потолочного плинтуса?
Внутренние и наружные углы отрезаются на стусле.
Для того, чтобы не путаться, как же отрезать багет на полу, чтобы получился нужный нам угол на потолке, то советую взять две палки плинтуса, расположить их в нужном нам углу на потолке и потом, также держа их в руках, опустить на пол. Только тот край багета, что касался потолка, должен теперь касаться пола. То есть у вас получится перевернутый "вверх ногами" угол. Теперь можете отрезать углы под 45о на стусле. Справились? Идем дальше.
Итак, багет наклеен. Переходим к следующему процессу - шпатлевание стыков. Стыки плинтуса шпатлюем Ветонитом. После того, как Ветонит высохнет, шлифуем стыки мелкой наждачкой, либо шлифовальной сеткой. Делается это для того, чтобы стыки после покраски не были видны. После этого переходим к покраске. 
Потолочные плинтуса красятся водоэмульсионной краской вместе с потолком. Вот так у Вас в итоге должно получиться:
как клеить потолочный плинтус как клеить багет как клеить потолочный плинтус как клеить потолочный плинтус
Как клеить багет
как клеить потолочный плинтус как клеить потолочный плинтус
Теперь и Вы знаете, как правильно клеить потолочный плинтус (багет) и как резать углы потолочного плинтуса. 

Дрмашняя Вентиляция Своими Руками


При установке герметичных окон пропадает приток свежего воздуха в квартиру, накапливается выдыхаемый углекислый газ, химия из строительных материалов и мебели, а также разнообразные запахи кухни и т.п. Всё это является проблемой для здоровья и жизнедеятельности человека.
 Как же решается эта проблема сегодня?
            В основном с помощью проветривания. Ища комфорт, люди ставят хорошие окна, а в итоге приходится осваивать новую  профессию – «оператор фрамуг» (работа постоянная и круглосуточная).
            Наилучшее на сегодняшний день решение - это различные вентиляционные клапаны в окна и стены. В основном они пришли к нам из Европы, поэтому не очень хорошо показали себя в морозы. О системах комплексной приточно-вытяжной вентиляции мы не говорим - для 99% населения их стоимость не подъемна (сотни тысяч рублей).
Рассмотрим установку системы домашней вентиляции. В случае с этой системой воздух из клапана подвется на батарею, поэтому она не промерзает зимой.
Итак, как справиться с ее установкой самостоятельно?
1. Перед тем как устанавливать вентклапаны, необходимо проверить работоспособность вытяжных каналов в ванной и кухне. Для этого нужно открыть любое окно и двери между окном и вытяжным каналом для свободного протекания воздуха. После этого приложить к вытяжной решетке лист бумаги формата А4 (альбомный). Если лист «прилипает» к решетке, то все в порядке, если нет, хозяину квартиры необходимо обратиться в ЖЭК с требованием о ремонте вытяжной системы. Только после того как заработают вытяжные каналы, можно устанавливать системудомашней вентиляции.
2.Над батареей должно быть не менее 9 см и длина батареи должна быть не менее 30 см, чтобы разместить над ней клапан т.к. он устанавливается целиком над батареей отопления как можно ближе к краю с направлением выходного отверстия на середину батареи (расстояние от выходного отверстия до края батареи должно быть не менее 15 см). Допускается установка над трубами отопления вплотную к радиатору с направлением потока воздуха на радиатор
3. Корпус клапана без крышки и утеплителя прикладывается к стене и отмечается центр отверстия для установки трубы подвода воздуха. Желательно к стене на малярный скотч приклеить одну сторону полиэтиленового пакета, вторую сторону к батарее так чтобы при сверлении все ссыпалось в раскрытый пакет, для уменьшения образования пыли и грязи в помещении!
4. Сверлится коронкой ø65 мм отверстие глубиной 70-100 мм; (можно купить самую простую за 300 рублей, на несколько установок хватит, потом затупится). Если коронки нет, можно нарисовать круг ø65 мм и по краю просверлить перфоратором ряд отверстий, а середину выламывать зубилом (проделать отверстие на как можно большую глубину.)
5. В просверленном отверстие буром ø40 мм (перфоратор SDS-Max) сверлится отверстие до конца стены (желательно с наклоном 5° вниз для слива наружу воды задуваемой ветром). Если такой инструмент найти не удалось, тогда берется длинное сверло меньшего диаметра и сверлится несколько отверстий (обязательно под наклоном, а то выйдете в отлив), перемычки между которыми убираются зубилом. Моно  сверлить и шире чем 40 мм, лишние пустоты потом запениваются, а вот если будет не хватать пары мм, то трубку будет не просунуть. Перед сверлением откройте окно, иначе после проделывания первого отверстия из него пойдет тяга и полетит пыль.
6. В проделанное отверстие устанавливается пластиковая труба и обрезается так, чтобы изнутри выступала на 8-10 мм, а снаружи была вровень со стеной, ставятся распорки (кусочки дерева или пенопласта) и запенивается, таким образом, чтобы гофрированная часть трубы была внутри стены (иначе наружная решетка в гофрированную часть не вставится).
7. После затвердевания пена обрезается вровень со стеной, снаружи стена штукатурится (если необходимо), потом в трубу вклеивается решетка; изнутри на выступающую часть трубы надевается 1-2 см трубного утеплителя для предотвращения появления мостика холода между корпусом и стеной.
8. Корпус прикладывается к стене с прижимом утеплителя, так что бы труба находилась по центру отверстия в корпусе, отмечаются места под крепления. Заранее не сверлите отверстия под крепления корпуса, т.к. при изготовлении отверстия для трубы возможны смещения, а труба должна быть в центре отверстия корпуса, для того чтобы совпасть с отверстием глушителя!
9. Сверлятся 4 отверстия ø6 мм под крепления и вставляются пробки; корпус крепится на 4 самореза и прижимает трубный утеплитель. Смотрите, чтобы утеплитель прижимался к корпусу равномерно и труба отделялась от стенок корпуса по всей окружности и нигде не касалась!
10. В корпус вставляется шумопоглотитель и прижимается крышкой.
Все части вставляются и вынимаются без усилий. Если не идет, посмотрите, что мешает и исправьте!
Вот и все! Достаточно просто!
А теперь получайте удовольствие от свежего воздуха, тепла и тишины!

Как Сделать Стяжку Пола Своими Руками


В данной статье я расскажу вам, как сделать стяжку пола своими руками при помощи сухой смеси Горизонт универсальный и металлических маячков
Итак, приступим! Снимаем все напольные покрытия, а их, как мы на практике убедились, может быть несколько слоев. 
  192437006_1.jpg 192436806_1.jpg 192436606_1.jpg
Далее начинаем определять наивысшую точку пола в помещении. Мы для этого применяем лазерный уровень.
 лазерный уровень
Если у вас его нет, то можете определить ее с помощью обычного уровня. Думаю всем понятно для чего она находится? Если нет, то объясню! От этой точки мы будем отталкиваться при установке маяков, чтобы они находились выше уровня этой самой наивысшей точки. Теперь поняли? Продолжим...

Переходим непосредственно к установке маяков. Предварительно поверхность пола нужно обработать грунтовкой. Мы используем маяки высотой 10мм. С ними удобнее работать, они не так сильно прогибаются, как маяки высотой 6мм. Маяки устанавливаем вдоль комнаты на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга.
как сделать стяжку пола
Под каждый маяк делаем подкладки на расстоянии 50 см друг от друга вдоль всего маяка и этими подкладками выставляем маячки по уровню.
наливной пол своими руками как сделать наливной пол маячки по уровню
Раньше мы не использовали подкладки, а устанавливали их непосредственно на раствор. Можно и так, но с подкладками получается быстрее и удобнее. После того, как выставили маячки на подкладках по уровню, начинаем их замазывать раствором из Алебастра и Ротбанда в соотношении 1:1. После выставления всех маячков наивысшая точка старого пола должна находиться ниже уровня маяка. На этом этапе установка маяков закончена!
замазывание маяка
Минут через 30 можно начинать заливать пол. Только убедитесь, что раствор, которым замазывали маяки, схватился. Поверхность заливается полосами через одну. Описывать все преимущества сухой смеси Горизонт Универсальный я не буду. Скажу только одно - пол получается отличный.

Сделать Фундамент Своими Руками


После завершения процедуры оформления в собственность земли, где будет вестись строительство, и обследования грунта на участке определяются, какой именно фундамент своими руками будет возведен под постройку.
Самые распространенные типы фундамента на сегодняшний день: свайный, ленточный и плитный монолитный.
Выбор типа фундамента обусловлен грунтовыми условиями, удельным весом конструкции постройки и, конечно, финансовой стороной вопроса.  
В условиях плотного грунта и при большом весе будущей конструкции выбрать целесообразно фундамент ленточного типа. Свайный и плитный фундамент возводят, если грунт на территории довольно рыхлый.
Сегодня  существует большой выбор компаний, предлагающих услугу по аренде спецтехники, подумайте об этом заблаговременно, составьте график проведения работ, чтобы исключить простои.
Монолитный плитный и ленточный фундамент рекомендуют заливать единожды. В случае, если часть бетонной заливки уже успеет схватиться, прежде, чем заливка будет продолжена, стыки получившихся порций бетона, станут зоной повышенного риска и необходимая прочность фундамента будет не гарантирована.
Расчет материалов для строительства фундамента производят заранее.
Список материалов, используемых для работ по заливке фундамента:
Понадобятся песок, щебень, цемент, ребристая арматура диам. 10-14 мм., проволока (для связки арматуры), пиломатериал для опалубки.
Для заливки применяют цемент М-400 и выше. Гравий либо бутовый камень подойдут в качестве наполнителя. В случае, когда приняли решение о строительстве плитного фундамента, понадобятся гидро- и теплоизоляционный материал, геотекстиль.
Необходимо предусмотреть обеспечение подвода к строительной площадке воды, что особенно пригодится, если планируется самостоятельно готовить раствор.
Перед выполнением всех работ взвесьте силы. При строительстве всех типов фундамента необходимо проделать довольно большой объём земляных работ.
Даже используя спецтехнику, вам все равно придётся самим приложить немалые физические усилия. Поэтому желательно  заручиться поддержкой компетентных помощников.
Опалубка для фундамента
Опалубка применяется при возведении элементов зданий (фундамент, стены, перекрытия межэтажные) и представляет собой форму под укладку раствора. 
Опалубка для фундамента делится на опалубку несъемного и съемного вида.
Бетонный раствор в процессе заливки оказывает существенное давление на конструкцию опалубки. Поэтому она должна быть максимально прочной, надежной, ведь в противном случае в результате давления короб потеряет нужную форму либо сломается. 
Для строительства опалубки под фундамент применяют такие материалы, как: древесина и фанер, металл и пенополиэстирол и другие.
Съемная опалубка после отвердения фундамента демонтируется, а несъемные короба остаются в монолитном бетоне и способствуют лучшей звукоизоляции и теплосбережению.

Как Самому Поставить Дверь

Покупка двери состоит как минимум из двух этапов: первый – нужно верно выбрать подходящую модель, второй – правильно ее установить. Необходимо серьезно подходить к вопросу монтажа двери. Неправильно смонтированная дверь может принести немало хлопот своему владельцу. 
На российском рынке дверей существует множество фирм,  оказывающих как консультационные услуги, так и услуги по их установке. Но, независимо от качества произведенной продукции, неправильная установка ведет к поломке дверей как высокого, так и низкого уровня производства. 
Существует некоторые общие правила, которые  помогают сделать правильный выбор в пользу той или иной фирмы-установщика. Чаще всего магазины и салоны, торгующие дверьми,  включают в свой спектр услуг и монтаж. 
Преимуществом такого вида установки, служит то, что, как правило, работники прошли обучение и являются высококвалифицированными специалистами по данному типу дверей. Также многие салоны и магазины используют в установке  специализированное оборудование, которое зачастую не могут себе позволить обычные разнорабочие. 
Бывают случаи, когда у клиента или у фирмы-продавца возникают незапланированные изменения или проблемы при монтаже. Если фирма-продавец осуществляет и установку, то, как правило, все разногласия разрешаются на месте, не расстраивая клиента. Да и к тому же, как правило, все замеры делаются самими работниками, что позволяет предупредить возможные проблемы впоследствии.
Необходимо также обратить внимание на гарантийный срок обслуживания при монтаже. Зачастую магазины и салоны дают гарантию на саму дверь, но она не распространяется на монтаж. Поэтому, если дверь сломалась по причине неправильной установки, гарантия от производителя на нее распространяться не будет. Из этого можно сделать вывод о том, что лучше довериться в руки профессионалов, гарантия качества которых будет распространяться и на монтаж двери. Лучше не экономить на качестве работы, и тогда Ваши двери будут радовать Вас долгие годы.

Как Нанести Антисептик Для Защиты Деревянных Стен Дома Самому

Перед нанесением антисептика необходимо подготовить поверхность. Можно сказать, что при окрашивании 80% времени и усилий расходуется на подготовительные работы.

 Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой и гладкой, так как гладкая поверхность впитывает антисептик равномерно. С поверхности должна быть удалена старая краска с помощью строительного фена или специальных химических составов для снятия лакокрасочного покрытия («смывка старой краски»). Если дерево местами потемнело в результате попадания воды, поверхность следует обработать осветлителем для древесины. Не следует обрабатывать антисептиком мерзлую древесину.

Как правило, антисептики относятся к малоопасным веществам. При работе необходимо исключить контакт с открытыми частями тела.

На поверхность антисептик для дерева наносится кистью, валиком, распылителем или дерево обрабатывается методом окунания.

Перед нанесением антисептик тщательно перемешивается для того чтобы цвет антисептика был равномерным.

Состав наносится обильно по направлению древесных волокон для того чтобы антисептик лучше впитывался.

Через 3-6 часов, когда поверхность высохнет, мелкой наждачной бумагой снимается поднявшийся ворс и наносится второй слой антисептика.  Поверхность, подвергающуюся интенсивному воздействию солнечных лучей необходимо покрывать антисептиком в три слоя.

Обновлять поверхность следует не реже, чем один раз в 2 года, используя один и тот же вид антисептика (водный или алкидный).

Распашные Ворота - Сделай Сам


Распашные ворота  - это всем известная конструкция, которая состоит из жесткой металлической рамы, обшивки, столбов на которые крепятся петли, петель, а так же задвижки (замка). Автоматизированные распашные ворота - это такая же привычная конструкция, но, к ней добавляется ряд специальных элементов, для автоматизации процесса открытия/закрытия ворот, такие как: электроприводы, блок управления, радиоприемник, радиопередатчик-брелок, сигнальная лампа, фотоэлементы, антенна и другие элементы, которые подбираются исходя из предпочтений и потребностей клиента.
Сварная конструкция, изготавливается из стальной трубы 60х40х3 мм - металлическая рама. Внутри металлической рамы расположена внутренняя стальная рама, придающая жесткость, а также сохраняющая строгую прямоугольную форму. Специальные закладные предусматриваются для закрепления обшивки на раму ворот. Конструкция рамы ворот такова, что идеально подходит к обшивке, т.е. между рамой и обшивкой зазоров и каких - либо выступов.
Различные виды обшивки рамы:
- Распашные, с накладным профлистом на металлическом каркасе; - Распашные, с вшивным профлистом на металлическом каркасе; - Распашные, с вшивным профлистом, с обеих сторон на металлическом каркасе; - Распашные, металлические или кованые, согласно эскиза полотна ворот; - Распашные, с заполнением полотна ворот деревом, сеткой «рабица», и т. д. - Распашные, с заполнением полотна ворот сендвич-панелями или специализированным алюминиевым профилем;
Преимущества и недостатки распашных ворот
Распашные ворота, в плане эксплуатации, и другим позициям уступают откатным воротам, но при этом, могут устанавливаться в тех случаях, когда нет места для отката сдвижных ворот — им просто некуда откатываться. К бетонированию столбов распашных ворот предъявляются более жесткие требования, нежели к аналогичным работам. Исходя из требований, следует выделить, что, если масса створок выше 250 кг и длина створки более 2 метров, то между столбов рекомендуют залить ленточный фундамент, если пренебречь этому правилу, то есть риск того, что весной после таяния снега и подъема уровня грунтовых вод створки ворот «поведет» навстречу друг другу вместе со столбами. Дополнительными полумерами по укреплению столбов может служить устройство верхней перемычки-перекладины, но она ограничивает проем ворот по высоте. Устанавливать распашные ворота со створками различной ширины, возможно. К примеру, допустим, первая створка 1000 мм, вторая створка 3000 мм - створка ворот шириной 1000 мм, может служить в качестве калитки, в том числе автоматизированной. Возможна установка и на другую часть ворот - 3000 мм, которой будет достаточно для того, чтобы проехал легковой автомобиль. А если нужно пропустить грузовой автомобиль, метровую створку открывать вручную для освобождения проезда в 4 метра. Получается вы сэкономите на одном приводе, а все равно пользоваться автоматическими распашными воротами будете ежедневно. Когда выпадает снег, распашные ворота при открывании расчищают всю зону своего движения. Наверно это можно занести в плюс, если не тот факт, что если долго не пользоваться воротами зимой и образуется приличный слой снега, то расчищать его все равно придется, автоматика может не осилить большого слоя снега. Такие ворота легко изготавливаются и получаются вне конкуренции по цене. 
Рекомендации к распашным воротам
Перед монтажом распашных ворот убедитесь, что со стороны, куда они будут открываться, подъездная дорога не имеет подъема. В противном случае, при открывании, створки, могут задевать дорогу. Также обратите внимание на то, что в той стороне достаточно места и для автомобиля, и для закрывающихся створок. Если вы отдали предпочтение воротам открывающимися наружу - примите во внимание, что при автоматизации, приводы на открытых воротах окажутся в проезде, т.е. сократят свободное пространство проема. Петли на воротах следует устанавливать с бронзовыми втулками или подшипниками. Рекомендуем избегать применения петель на шариках. Независимо от веса, ворота должны открываться пальцем без особого усилия, и не должны двигаться под собственным весом из-за не вертикальной установки створок. Стоит отдельно сказать о краске и других защитно-декоративных покрытиях. Самым прочным массовым покрытием, используемое для металлических конструкций является порошковая краска. Краска наносится на поверхность при помощи электростатики, для обеспечения идеально равномерного покрытия по толщине, а также отсутствия не прокрашенных участков. Благодаря данной технологии лишняя краска не прилипает, а просто осыпается. После электростатического напыления окрашенная конструкция помещается в технологическую печь, где при температуре свыше 200 градусов по Цельсию, происходит процесс полимеризации краски. После того, как конструкция пройдет стадию «просушки» ее можно извлекать из печи. Окрашенная поверхность после остывания полностью готова к эксплуатации. Полученное покрытие обладает хорошими износостойкими характеристиками. Если покрытие удастся хоть немного сковырнуть, восстановить его на месте будет весьма проблематично. Скорее не возможно. Второе место по прочности занимает профессиональная двухкомпонентная полиуретановая краска. Эпоксидные краски также прочны, но не переваривают ультрафиолетового излучения. Остальные виды красок могут быть также достаточно прочными, но они предназначены для черного или оцинкованного металла, или рассчитаны для многослойной окраски. А после вандализма или аварии воспроизводить многослойную покраску не просто.
Автоматизация распашных ворот
Классификация электроприводов для автоматизации распашных ворот, производится по принципу действия. Выделяются три основные типа электроприводов: - линейные; - рычажные; - приводы подземной установки (осевые).
Как правило, линейные приводы представляют собой навесные активаторы. Принцип действия заключается в изменяющихся параметрах линейного размера (длины), за счет чего, прикрепленный к створке ворот и столбу электропривод данного типа, может выполнять закрытие/открытие ворот, причем, открытие возможно, как внутрь огораживаемой территории, так и наружу, в зависимости от монтажа и настройки. По принципу действия приводы разделяют на электромеханические и гидравлические. Электромеханические приводы содержат электродвигатель, редуктор и червячную передачу, а гидравлические состоят из электродвигателя, насоса и гидроцилиндра, смонтированных в едином корпусе. Приводы линейного действия чаще всего используют при автоматизации распашных ворот, наибольшее распространение получили электромеханические приводы.

Как Покрасить Стены Вашего Дома Самому

Покраска помещения не терпит спешки. Перед тем как приступить к покраске как правило, необходимо запастись инструментами и материалами, осуществить подготовительные работы, произвести  обработку поверхностей.

Перед проведением работ необходимо по возможности освободить комнату от присутствующих вещей. Оставшиеся предметы лучше поставить в центре комнаты и накрыть полиэтиленовой пленкой. Для предотвращения попадания краски на пол, его также лучше застелить пленкой.

Зашпаклевать имеющиеся на поверхности неровности и трещины.Огрунтовать поверхность акриловой грунтовкой.

Покраску помещения следует начать с потолка, поскольку при окрашивании потолка капли краски могут попадать на стены. После окрашивания потолка приступают к покраске стен комнаты. 

При покраске двигаться надо от окна или другого источника света к противоположному краю помещения. Краска накладывается параллельными перекрывающими друг друга полосами.

Наложение краски малярным валиком – самый быстрый способ окрашивания больших поверхностей. Следует учесть, что валик распределяет краску более тонким слоем, чем кисть, поэтому количество слоев краски может быть больше.

При использование малярного валика, рекомендуется применять пластиковый поддон для краски. Размер поддона должен соответствовать по ширине размеру валика. Водоэмульсинная краска наливается в поддон на треть. После окунания валика в краску нужно покатать им в одну и другую сторону по ребристой поверхности поддона – это позволяет равномерно распределить краску на валике. 

Окрашивание поверхности производится с равномерным надавливанием на валик. После каждого погружения валика в краску следует приступать к обработке неокрашенной поверхности и возвращаться к уже окрашенной, накладывая мазки на еще влажный край.

Места, неокрашенные с помощью валика, окрашиваются при помощи кисти.

Кроме малярного валика и поддона для краски необходимым малярным инструментом является телескопический удлинитель для ручки валика.

После проведения работ инструменты следует вымыть. При работе с водоэмульсионными красками, инструменты легко отмываются в мыльном растворе.